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北京時間10月22日上午九時，Bottega Veneta Salon 03正式發布，Daniel Lee此次所來到的底特律并非像紐約、洛杉磯那樣時時刻刻都是人們眼中美國流行文化的代表。相反，底特律沉穩、低調，常常以背景城市出現在題材嚴肅的美劇和電影中，作為密西根州的最 大城市，底特律盛產汽車，是名副其實的重工業之城。

從一夜清空所有社交賬號，到回歸Salon風格的發布會，再到選擇底特律這樣的工業城市進行新系列的發布，Bottega Veneta每一次的新動向對于奢侈品牌來說都有些叛逆的意味。不走尋常路的Bottega Veneta不知不覺中引領了一種新的「反時尚」文化。

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走在廢墟上的

Bottega Veneta Salon 03

如何不倚仗街頭化，不刻意迎合千禧一代的消費群體，靠設計和實力圈粉，成為了Z世代時尚品牌的焦慮之源。

當Chanel開始致敬紙醉金迷的80年代、Versace和Fendi聯名合作、Balenciaga忙著舉辦「電影開幕式」的時候，Bottega Veneta卻取消了原本的米蘭時裝秀，將秀場搬到了充滿工業氣息的“汽車之城”底特律。

Bottega Veneta自去年10月起便將一年兩季的時裝周化為品牌自主策劃，或許是在疫情影響下重新找到發布的意義，品牌在1950-1960年代時裝秀中找到靈感。

于是Daniel Lee便以「Salon」為題，先后于2020年10月與今年4月在倫敦與柏林推出了Bottega Veneta的新系列Salon 01與Salon 02，雖然脫離了時裝周的世 界級舞臺，但這種“私人化”卻能將觀者的注意力全然定格于服裝上，突出著裝的重要性。

Bottega Veneta Salon 03延續了Salon的形式，在Detroit’s Michigan Theatre這個有著圓頂天花板、斑駁墻體的老式劇場上演。

破敗工業化的凋敝景觀蘊涵著整座城市所隱藏的荒蕪與廢墟感，也代表著上世紀80年代孕育出的底特律青年文化。

Daniel Lee把這座工業建筑之都的核心精神融于設計，設計更加強調未來感與工業感，將美式運動服和工裝元素用更加現代感的日常服裝進行演繹，展現了個性和自由。而金屬紗線的運用，也是向工業、技術和革命精神的致敬。

從閃閃發光的連衣裙，還是各種類流蘇的裝飾，或者在老式汽車中提取靈感的泛有金屬光澤的色彩，都隱隱的表現出Daniel Lee對面料的探索。

同時Daniel Lee將他一直以來堅持的Celine美學升級延伸至服裝性別的探討，他不刻意劃清男女裝的界限，讓男女裝同場出演。Bottega Veneta所營造出的摩登感，也彌補了當下男性市場街頭時尚外的空白。

在一個被各大品牌疊加Logo的設計所支配的時代，Bottega Veneta堅持不用特定的浮夸修飾，取而代之的是一種由純凈色彩、編織材質、三角幾何視覺語言所構造而成的文化符號體系。

Daniel Lee希望人們在這樣的視覺沖擊下對品牌形成更加深刻的記憶和認知，將內斂個性編織入設計風格與品牌基因。在人人都在追尋花里胡哨的時尚之時，Bottega Veneta反而在追尋如何做最適當的減法，這也是一種「反時尚」的做法。

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退出社交舞臺

開辟自己的創意平臺

后疫情時代下，直播帶貨、數字秀場等網絡營銷早已成為不少品牌的“歸宿”。

可在品牌們借助網絡各出奇招的當下，Bottega Veneta卻反其道而行之。今年1月份，Bottega Veneta一夜之間注銷了官方Instagram、Facebook和Twitter賬號后，又突然清空了擁有27萬粉絲的微博賬號。

正當人們好奇Bottega Veneta將如何填充數字宣傳的空白時，Bottega Veneta在品牌微信公眾號和cn.issuedbybottega.com網站發布了首期數字雜志《Issue》，這本刊將每年發行4期，以全新的方式高調重返數字戰場。

《Issue 01》并非傳統意義上的雜志，除了目錄外，雜志中沒有任何文字內容。這本電子刊更像是一本關于品牌的視覺型錄，給讀者帶來一場交互式視聽盛宴。

創意總監Daniel Lee邀請了28位藝術家進行集體創作，通過圖像、色彩、聲音、電影等多元形式呈現品牌形象，對品牌去年發布的Salon 01系列新品進行再創作。

通過創立自有刊物，Bottega Veneta試圖立起全新的品牌形象——更加貼近Z世代、前衛大膽、且不會被快速淹沒在社交媒體中。

在接受《衛報》采訪時，Daniel Lee解釋說：“這是為了讓人們沉浸在Bottega Veneta的世界中，讓他們花更多時間在我們身上，而不是快速瀏覽信息。社交媒體代表了文化的同質化，每個人看到的都是類似的內容，作為創意引領者不應該被限制其中。”

Daniel Lee寄希望于數字化季刊《Issue》能提供給消費者比Instagram上滾動瀏覽更進步、更有思想的內容。這本雜志也因此成為了與Bottega Veneta品牌定位最契合的傳播形式。

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將「反時尚」進行到底

Bottega Veneta從一個停滯發展的傳統意大利品牌，通過一兩個季度便來到時尚圈的話題中心，創意總監Daniel Lee功不可沒。

2018年，Daniel Lee出任Bottega Veneta品牌創意總監。這位1986年出生的英國設計師有著出色履歷，曾在Maison Margiela、Balenciaga、Pheobe Philo麾下的Céline工作。他為Bottega Veneta設計了不少爆款單品，特別是有「云朵包」之稱的The Pouch手袋，堪稱2019年最有記憶點的單品。

從Bottega Veneta Salon系列的秀場“私人化”，到當代電子刊物Bottega Veneta ISSUE 01，Daniel Lee帶領Bottega Veneta團隊重返過去又大步邁向未來，探索時裝設計新的敘述方式、突破時尚體驗的邊界，可以說是為品牌開辟了一片時尚凈土。

Daniel Lee和Bottega Veneta叛逆十足，與當下的時代趨勢反其道而行之，結局卻出人意料：疫情期間各大品牌銷量下滑，而Bottega Veneta卻逆勢而上。

據開云2020年第三季度財報披露，Bottega Veneta收入增長17%至3.325億歐元，同比增長20.7%?？贪逵∠罄?，不那么用心討好年輕人的Bottega Veneta，反而深受年輕人喜愛。

對于時尚品牌來說，在現在奢潮風當道的情況下，如何把握市場走向和大眾審美是一個不小的難題。Bottega Veneta的成功，拾起了人們對時尚依舊可以保持浪漫的期望。

在這個社交媒體的時代，Bottega Veneta拒絕街頭，不刻意迎合當下年輕人的審美取向，不去利用LOGO來消費奢侈品牌的附加值，不去做那些只漂浮在表面的聯名，而是一直堅持服裝與工藝，再融入更具辨識度的設計與色彩，這才是Bottega Veneta打了一場漂亮的翻身仗的原因所在。

本文原鏈接：http://news.efu.com.cn/newsview-1329074-1.html

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2022.1.5

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